Paraules i fotos: Kerry Pierce
Aquesta cadira és una reproducció d'una cadira lateral que es va vendre al 'World' pels tallers de les cadires de la comunitat Shaker de New Lebanon. Encara que els shakers de totes les comunitats van vendre una gran varietat de productes al món exterior, els tallers de presidència del New Lebanon sota la direcció del germà Robert Wagan han aconseguit una talla gairebé mítica entre els coneixedors dels mobles de Shaker. En aquests tallers, Wagan va desenvolupar mètodes per produir en massa una àmplia varietat de formes de cadira Shaker, mentre que es van mantenir fidels als principis de disseny de minimalistes i elegància de Shaker.
En la seqüència de les mides de cadira de New Lebanon, aquest és un número 6, que el situa com la segona cadira lateral més gran del catàleg New Lebanon, que fa que sigui la mida adequada per als americans (i els australians) del segle XXI, que siguin físicament més grans. que els seus homòlegs del segle XIX.
Per obtenir més informació i consells visiteu la nostra pàgina web Canal de YouTube o aneu al nostre lloc web www.woodreview.com.au.
Subministraments:
Pas 1: Material
Els shakers van construir les seves cadires a partir d’un arce dur (rocós), dens i resistent, ideal per a una cadira composta de parts esveltes i atenuades. Com a resultat, jo també treballo principalment en auró dur, però he fet cadires de freixe, roure, noguera i cirera americanes i totes aquestes fustes han donat lloc a cadires perfectament útils, encara que ja no venen cadires fetes de cirera perquè sàpiga que, sota una càrrega important, és possible que un esglaó de cirera falli.
No sóc un tecnòleg de la fusta, i la meva experiència amb la fusta negra australiana es limita a la construcció d’aquesta cadira usant material que l’AWR em va enviar, però la meva percepció de la fusta és que, com la cirera americana, no pot tenir força per ser una fusta ideal per a la presidència *. És notablement menys dens que l’arce dur d’Amèrica, i he estat capaç de trencar una prova que va arribar a la vora del meu banc, cosa que no hauria estat possible amb l’arce. No obstant això, la cadira està ara a casa meva i s’utilitza diàriament, i aquesta és una de les grans coses del disseny de la cadira Shaker: malgrat la lleugeresa i l'aparent fragilitat de la majoria de les cadires Shaker, aconsegueixen una enorme força a través de la interconnexió de moltes parts esveltes.
Pas 2: Canviar els missatges
Els llocs posteriors de les cadires Shaker requereixen torns amb una llarga distància inusual entre centres, sovint de més de 1000 mm. Fa vint anys, quan vaig començar a fer cadires, no tenia els diners per comprar un bon torn gran, així que vaig comprar un petit torn barat i el vaig modificar per acceptar estocs llargs.
La modificació consistia a soldar un segon peu de muntatge fins a l'extrem del llit de torn tubular que normalment s'instal·lava al capçal. Tot i que la meva tècnica per allargar el llit de torn no pot funcionar per a vosaltres, mai no he vist cap torn que no s’hagi pogut allargar, tot i que alguns prenen més rascades de cap que altres.
Fins i tot els volgers experimentats poden lluitar per convertir les parts fines i fines en la presidència de Shaker. Els esglaons frontals i els darrers en particular poden ser difícils de controlar, ja que el que trobeu és que si empeny la vostra eina contra un llarg i prim tros de treball que gira al torn, el treball es flexionarà de l’eina. ja que el treball vibra contra l’eina. Per reduir la tendència del treball a flexionar, tinc tres suggeriments:
1. Trieu una velocitat del torn de mig rang. Jo faig servir 1350 rpm. Si gireu amb una velocitat excessiva, hi ha el perill que els treballs es descomponguin al torn o que es desencadenin dels seus centres i que un volant de 1.000 mm en blanc del vostre torn pugui causar estralls a la vostra botiga i a la vostra tranquil·litat. Per contra, si la velocitat és massa lenta, la meva percepció és que el treball es dóna amb massa facilitat sota la pressió de l'eina de torn. Això és una cosa que no sóc suficient per a un científic per explicar-ho, però la meva percepció és informada per molts anys d’experiència.
2. No empenyeu l’eina en el treball. Col·loqueu el bisell a l'obra i aixequeu el mànec fins que la vora s'encarregui del treball. Sempre hi haurà alguna pressió d’eina contra el treball, però crec que és útil evitar pensar en la interfície treball / eina com a punt de resistència que requereix força.
3. Utilitzeu la mà com a descans constant. Em embolcava uns quants girs de cinta adhesiva al voltant de la mà dreta (sóc esquerra), i això el protegeix de les cremades de fricció quan l'utilitzo per donar suport a la part posterior de la filatura. Recomano que els presidents sense experiència comencin a girar els esglaons laterals curts i posteriors i, a continuació, a passar a les entrades, estalviant els darrers llocs difícils.
Imatge 2 Llegenda: Trieu X al final dels espais en blanc per localitzar els centres. Ho faig a la banda de cinta perquè és molt més ràpid que fer-ho amb una serra de mà. A continuació, toqueu un punxó a la part final per localitzar el centre.
Pas 3: Mortis i Tenons
Una cadira post-esglaó es manté unida mitjançant la col·locació de tenons rodons a morteros rodons, que es tallen en els pals girats. Utilitzo un forstner de 5/8 "(16 mm), que produeix morts molt consistents i precisos. Els tenons requereixen una mica més d’habilitat per a la moda amb precisió.
Començo per una escorça d’un 1/2 "i crea un buit a la punta amb un diàmetre mínim de 5/8".
A continuació, canviaré a un cisell de 1 "cinturó posat en bisell a la part inferior i rascant la punta fins que el diàmetre al llarg de tota la seva longitud sigui igual al mínim. Després vaig tallar una cònica d'1,16 "(1,6 mm) a l'extrem de la punta per permetre-li lliscar-se millor a la seva pèrdua de pes.
Pas 4: Tapers
Tingueu en compte que els esglaons oscil·len entre un diàmetre més gran d’uns 23 mm i un diàmetre mínim d’uns 17 mm al costat de cada espiga.
Els pals posteriors també s’estancen, a partir d’un diàmetre d’uns 36 mm just per sobre dels esglaons del seient fins a un diàmetre d’uns 23 mm, just per sota de la cala sota la capa de gla. La cala, que jo formem amb un parell de passades d’una gola d’ungles de 3/8 ’, mesura uns 10 mm en el seu diàmetre més petit. Després d'haver activat les parts de la cadira, tornaré a centrar-me cada un i torneu a omplir-les de sorra a través d'una successió de grans: 100, 150, 220.
Pas 5: Marcar els missatges
El meu torn té un capçal d'indexació que simplifica el procés de marcar amb precisió els morts d'escales, però és possible produir marques utilitzables sense l'ús d'un torn amb un capçal d'indexació. Els descriuré ambdós mètodes.
Un cap d'indexació és un disc centrat en l'eix de rotació del torn que té forats forats a intervals regulars a prop de la seva circumferència. El cap d'indexació del meu torn té 36 forats igualment espaiats, el que significa que puc dividir qualsevol objecte encès al meu torn en 36 segments iguals, cadascun dels quals és de 10º de la següent. El meu torn també té un agafador de molla al capçal que em permet bloquejar el cap de indexació del torn (i la seva rotació) a cadascuna de les 36 parades.
L’alineació central dels esglaons anteriors d’aquesta cadira lateral particular és de 82,5º de la línia central dels esglaons laterals. Per marcar els pals anteriors, seleccioneu una ubicació per al centre del graó frontal i es bloquejaran la rotació del torn amb la clavilla carregada de molla de manera que l’orientació m’afronti.
A continuació, llisco la meva plantilla de marcatge al llarg del meu llit de torn, de manera que el llapis marca una línia al llarg de la portada. Llavors faig clic a vuit parades (80 °) al meu cap d'indexació, bloquejo el cap d'indexació i, amb la meva plantilla de marcatge, feu una segona línia marcant el centre dels morts de l'eix. Aquestes ubicacions de línia al voltant de la circumferència del lloc no es troben a uns 82,5 graus, però són prou a prop. El pendent de morterja (SRMJ) **, que es crearà, farà les ubicacions exactes. En aquesta etapa tot el que necessiteu és una aproximació.
Llavors vaig posar la meva història del pal frontal al llarg del pal i vaig marcar els centres d'escalada al llarg de cadascuna de les dues línies que feia amb la meva plantilla de marcatge, un conjunt de marques que situaven els forats de l'altura de l'altre, i l'altre marcava el forat.
Utilitzo el mateix procediment per marcar els pals posteriors amb una excepció: la línia central dels esglaons laterals és de 97 ° des de la línia central dels esglaons posteriors, el que significa comptar deu parades al capçal d’indexació. A continuació, marqueu les posicions de morter de graó (i les posicions de llistons de llistons) al llarg de les dues línies dels pals posteriors. Si no teniu cap de indexació al torn, podeu obtenir un resultat molt similar a la part superior del banc.
Ripeu un llapis ampli i pla de fusters a la meitat al llarg de la longitud perquè el plom (grafit) estigui exposat. Ajusteu un parell de pals anteriors del vostre banc de banda a banda amb els extrems alineats. Aleshores, la meitat del llapis del fuster al capdamunt al llarg de les peces tancades, amb la seva longitud perpendicular a les longituds dels pals. D'aquesta manera, crearà una línia en cada entrada que sigui paral·lela a la línia central de l’entrada. A continuació, gireu els pals de manera que aquestes línies centrals estiguin orientades una cara a una a l'altra i, una vegada més, ajusteu els pals i traieu línies al llarg de la seva longitud utilitzant el llapis de fusters estripats. Aquestes segones línies seran de 90 ° a partir del primer parell de línies. Feu el mateix amb els posts posteriors.
En cada cas, tindreu línies d’uns 10º respecte a les ubicacions ideals, a 10 º de distància als llocs davanteres i a 10 º de distància suficient per als llocs posteriors. Afortunadament, aquests errors no són importants perquè el SRMJ crearà ubicacions precises a les circumferències de les publicacions. Tot el que necessiteu en aquest punt són aproximacions al llarg de les quals podeu marcar els forats del rierol.
El forat del darrera i del darrera es realitza a continuació amb una graella de morter d’escull frontal.Aquesta plantilla hauria de configurar-se de manera que la seva tanca sigui una distància del punt de sortida del forstner que sigui la meitat del diàmetre del pal. Així, si els vostres missatges són el diàmetre ideal de 36 mm, definireu la tanca a 18 mm del punt principal. A més, haureu de fixar la parada de profunditat a la vostra premsa de trepant de manera que s’està perforant forats de 24 mm de profunditat. Això acceptarà bastons de 7/8 "(22 mm) de llarg i permetrà una mica de longitud addicional com a dipòsit de cola.
L'escala frontal es pot muntar en aquest moment. Assegureu-vos de comprovar la casella abans de deixar-la de banda per assecar-la. Els llocs posteriors es poden preparar fins a la cocció al vapor.
Pas 6: flexió a vapor
La meva vaixella de vapor és un arrebossat que la meva dona va comprar fa 20 anys en una venda de garatge. Vaig tallar un forat rodó a la tapa metàl·lica del ferrer per acceptar un extrem d’una canonada de PVC de 1500 mm de longitud i de 100 mm de diàmetre. Vaig carregar una malla de filferro a la part inferior de la canonada de PVC per mantenir parts vaporitzades per sobre de l’aigua. També vaig comprar un límit per a la part superior per mantenir-lo al vapor, encara que vaig trobar que aconseguia el millor flux a través del PVC perforant mitja dotzena de forats a través de la tapa. Sense aquests forats, el vapor tendia a escapar al voltant de la tapa del triturador de greix profund, en lloc de recórrer el PVC.
El disseny del vostre vapor només està limitat per la vostra imaginació. Tot el que cal és una font de calor per bullir aigua i un recinte per subjectar les peces de fusta mentre el vapor passa per elles.
Començo per inclinar les làmines de gruix de 6 mm. Aquests han de ser serrats per donar forma a la serra de cinta i les vores superiors arrodonides amb una porta o un raspall abans de col·locar-les al vapor. Com que són tan primes, només necessiten 30 minuts al vapor. Llavors els treus, els poso a la meva bifurcació ** i els pego en forma en forma de flexió entre les mordasses del vici del meu banc. Només els deixo en el vici fins que les seves corbes s’han fixat, però podeu bloquejar les dues parts de la plantilla junt amb pinces o perns d’U i retirar-los del vici.
Deixo els posts posteriors al vapor durant 90 minuts. A continuació, els retiro i els poso ràpidament a la plantilla de flexió amb el forat de l'esquena cap amunt. A continuació, llisco un parell de colls de fusta sobre el fi prim de cada pal i una brida de mànega sobre els dos colls. A continuació, faig servir un trepant elèctric amb un extensor de bits per estirar la brida de la mànega. Això em permet d’orientar aquestes grans peces posteriors amb relativa facilitat. Les parts inclinades s’han de deixar de banda durant aproximadament una setmana, de manera que es puguin ajustar les corbes.
Pas 7: Tallar slates mortises
Pica els morteros de llistons a mà, fent servir un cisell de morter que s’elabora una mica menys que l’espessor d’1 / 4 ”(6 mm) de les llistons. Començo per fixar el post corbat de vapor al meu banc amb la pèrdua de llistons.
Abans de tallar qualsevol morter de llistons, estudieu les fotos amb cura. Hi ha dues consideracions importants. En primer lloc, el frontal (en relació amb la cadira acabada) de la pèrdua de llistons es col·loca a la línia central dels forats de l'eix posterior. Aquesta és la línia central que vau fer quan marcaven els forats de l'eix. En segon lloc, els morteros de les llistons han d’entrar al pal amb el mateix angle que els esglaons posteriors. Per assegurar-ho, poso un esglaó posterior a la part inferior del forat, com a referència quan estic picant morteres de llistons.
Amb un ganivet de marcatge, defineixo la part davantera i posterior de cada morter de llistons. A continuació, començo a tallar-los amb el meu cisell de morterament fent freqüents comprovacions del meu angle col·locant una làmina a la meitat de la pèrdua i observació des de la part inferior del pal. Tingueu en compte que el dibuix indica una longitud de tenó diferent per a diferents llistons. La longitud de la punta indica simplement la quantitat de llistó que penetra en el pal. No hi ha espatlla.
La foto de dalt és la més important de l'article, ja que mostra l'alineació de llistons i esglaons. L'alçada del darrere de la "referència" que tinc a la part inferior de la meuleta em dóna alguna cosa a la vista quan comprovo que els morteros de les llistons estan entrant en els pals amb l'angle correcte. Si us plau, estudieu aquesta foto abans de tallar els llistons dels llistons.
Pas 8: Muntatge del Ladderback
Un cop tallades les mortes de les lames, es pot muntar l'escala posterior. Comenceu per fixar un palet: morir de costat a la part superior del banc. Apliqueu cola als tenons de les lames i esglaons del darrere i instal·leu-los en els seus morteros al pal de fixació.
A continuació, comenceu els tenons en els seus morts a l'altre lloc. Això serà impossible. Almenys això és el que pensareu al principi. Simplement hi ha massa parts per començar tot alhora, però si feu el temps, treballant des d’un extrem a l’altre, començant cadascuna quan s’arriba, finalment els posarem en marxa. A continuació, traieu el conjunt del vostre banc i, de peu darrere de l'escala posterior parcialment muntada, poseu una pinça a la part frontal de l'escala.
A continuació, començant a la part inferior de l'escala, comenceu a dibuixar els dos pals junts a la vegada, treballant amunt i avall per l'escala amb la pinça. Sovint, els llistons quedaran atrapats en els seus morteros. Els convoco a la seva posició estrenyent la meitat del llistó i la barra de la pinça. Això fa que els extrems de la llauna puguin endinsar-se més en els seus morteros.
Rentar amb cura qualsevol cola que s’extreu. Trobo un raspall de dents i una mica d’aigua és ideal per treure cola de les interseccions de graons i llocs. Doneu a l’escala una comprovació de la plaça tot col·locant-se a l’escala i en una plaça d’enquadrament al banc. Els missatges es difondran una mica a mesura que pugen des del banc. El que voleu és una quantitat igual de propagació a cada costat. A continuació, col·loqueu l'escala per assecar-la.
Pas 9: Muntatge de la càtedra
Una altra plantilla simplificarà el procés de perforació d’un graó de graó lateral exacte. Està dissenyat de manera que en una posició es perfori els morteros a l'escala frontal: es moren amb centrals de 82,5 ° des de les centrals de les morters per als esglaons anteriors. A continuació, girant la plantilla al voltant de 180º a la taula de premses de trepant, es poden perforar els angles suplementaris per als mortais a l'escala posterior: es moren amb centrals de 97,5º des de les línies centrals dels morts per als esglaons posteriors.
La plantilla ha d'estar fixada de manera que la seva tanca, tant en l’escala frontal com a l’escala posterior, sigui una distància des del punt d’avanç del forstner que sigui la meitat del diàmetre del pal. I aquí també s'hauria de fixar la parada de profunditat de la premsa de trepant per tal de perforar una mortera profunda de 24 mm.
També recomanaria que girés una mica de ferralla amb el diàmetre correcte i que, agafant-lo contra la tanca, tallés un parell de morteros en aquesta peça per assegurar-se que teniu la plantilla configurada de la manera que vulgueu.
Tingueu en compte que, fins i tot quan la plantilla s’ha configurat correctament, és possible que el punt d’avanç del forstner no arribi al centre de la vostra marca. Això no és necessàriament perquè teniu la plantilla creada de manera incorrecta, encara que sigui possible. En comptes d’aquest, és probable que l’error sigui un error de marcatge. És molt difícil obtenir línies de llapis que estiguessin mortes al lloc correcte al voltant del diàmetre exterior del missatge. No obstant això, una plantilla correctament configurada trobarà les ubicacions exactes.
Quan s’han perforat els forats tant a l’escala frontal com posterior, ja esteu preparats per muntar la cadira. Col·loqueu l'escala del darrera cap amunt a la vostra taula. Apliqueu cola a tots els talls del costat. A continuació, inicieu els tenons a les mortetes a l'escala posterior. En aquest punt, col·loqueu l’escala frontal a l’altura dels esglaons laterals que sobresurten i engegueu els tenons en els seus morteros. Quan s’hagin iniciat tots els espessos, poseu-vos la cadira a peu al banc. A continuació, amb una abraçadora de canonades o barres, premeu els punys en els seus morteros. En aquest punt, cal comprovar la postura de la cadira sobre una superfície plana fiable. A aquest efecte, faig servir la meva part superior de taulell d’acer de terra. Si els quatre peus de la vostra cadira no compleixen la superfície plana alhora, estireu la cadira fins que ho facin.
A continuació, feu un pas enrere i mireu la cadira del davant. Mireu l'alineació de cada lloc davanter contra el darrere del darrere. No s’alinearan perfectament perquè l’escala posterior es desdobla mentre puja de la superfície. El que voleu veure és la mateixa quantitat de splay a la part dreta i esquerra de la cadira. Si veieu un error, proveu de corregir-lo si trieu la cadira.
Cap cadira serà absolutament perfecta, així que no espereu veure-ho. Quan us apropeu a la perfecció com podeu gestionar, netejar-lo. A continuació, col·loqueu la cadira per assecar-la
Pas 10: Pensaments finals
La presidència és un procés bastant complicat i especialitzat per treballar la fusta, però, segons la meva experiència, poques coses poden rivalitzar amb l'emoció que sentiràs, ja que aquest primer mobiliari funcional se situa sota les mans. Gaudeix.
* Les fustes australianes alternatives per a aquest projecte són: Tas myrtle, Vic ash, jarrah, hoop pine (fusta més vella). Tingueu en compte que les mesures imperials de l’autor s’han utilitzat per motius de senzillesa. Els talons i altres utillatges utilitzats per l’autor tenen una mida en polzades, ja que els seus equivalents disponibles a Austràlia són.
El procés de teixir els seients es descriu al llibre Authentic Shaker Furniture de Kerry Pierce. Consulteu també la Guia completa per preparar la cadira. Kerry Pierce és un fabricant de mobles i autor que viu a Ohio, EUA. Poseu-vos en contacte a través de el seu lloc web.
Per obtenir més informació i consells visiteu la nostra pàgina web Canal de YouTube o aneu al nostre lloc web www.woodreview.com.au.
