Fa un temps, vaig publicar el meu primer Instructable sobre com vaig construir el meu primer avió no tripulat. Es tractava d’un quadcopter de 250 tamanys, amb accessoris de 5 polzades. Encara m'agrada volar-lo, amb algunes actualitzacions, però amb el ritme que ha evolucionat aquesta afició, molta de la informació d’aquest Instructable (i de les peces que s’utilitza per al drone) és molt obsoleta. Tampoc no puc volar aquest quadcopter tan regularment com m'agradaria ja que no tinc prou espai per a alguna cosa tan gran i poderós. Vaig intentar construir el meu propi micro quadcopter raspallat per volar a l'interior, però va ser una decepció massiva. Els motors raspallats que feien servir eren fràgils i mancaven de poder, per la qual cosa em vaig deixar d’abandonar.
Recentment, em vaig trobar amb micro quadcopters brushless, generalment al voltant de la mida 130 (130 mm diagonal del motor al motor). Eren prou petits com per volar en parcs més petits, no cridaven l'atenció negativa a causa de la seva petita grandària i es podrien construir per ser prou dòcils per volar a l'interior o al darrere, així com prou potent per competir amb drones de carreres més grans. De seguida vaig saber que havia de construir-ne jo mateix!
Subministraments:
Pas 1: Descripció general de les peces
Aquestes són les parts que he triat utilitzar:
- Marc Qattrovolante Q-Carbon 130: La principal raó per la qual vaig escollir aquest marc és el seu dosser imprès en 3D, que cobreix la majoria de l'electrònica donant un aspecte molt net al quadcopter acabat. La variant de la faldilla estampada en 3D que vaig triar suporta el controlador de vol Piko BLX, que afegeix a la comoditat d'aquest marc.La placa principal és una resistent fibra de carboni de 2,5 mm i, en general, és un marc excel·lent al meu entendre.
- Piko BLX FC + PDB: Aquest és un maquinari molt interessant. Funciona amb un potent processador STM32F3 i té el gir giratori MPU6000 connectat a través del bus SPI que li permet executar a freqüències de refresc molt elevades. També disposa d’un PDB integrat (tauler de distribució d’energia) que subministra energia als quatre ESC. Té un bon disseny del tauler, que permet una bona soldadura de tot. També és una mica més petit que els controladors de vol estàndard.
- RCX H1407 3200kv: 1407 és gairebé la mida més gran del motor que encaixarà en aquest marc. Ofereix una mica més de potència que els motors de mida 1104/1105/1306 utilitzats normalment en aquesta mida de quadcopter i pesa només poc més de 1306. 3200kv (3200 RPM per volt) aconsegueixen un bon equilibri entre el parell necessari per a les hèlixs pesants i velocitat final superior. Si voleu saber més sobre les mides de motor sense escombretes / valoracions KV, etc, feu una ullada a la meva entrada al bloc sobre això. Utilitzo tant les hèlixs RotorX 3040T (més eficients, però menys duradores) i DAL T3045BN (menys eficients i més duradores), depenent d'on estic volant.
- FVT LB20A-S: Aquests CES estan classificats per a 20 Amperes de traçat de corrent continu, i es basen en l'arquitectura BLHeli_S que ofereix una major suavitat i una resposta del regulador. Tot i ser extremadament petit, encara ocupen la major part de l'espai en els braços. Per a aquests motors, potser hagués estat suficient per a un ESC de 10-12A, però volia estar segur, ja que estic executant una bateria de 4 cel·les i alguns propulsors agressius i no volia arriscar-me a cremar res. També he escrit un article sobre l’elecció del CES correcte que pot ser útil.
- Aomway 200mW: aquest transmissor de vídeo funciona a la banda de 5,8 GHz i transmet la imatge de la càmera FPV a les meves ulleres. Ho vaig escollir perquè és petit, lleuger i conegut per ser fiable. Ho vaig emparellar amb aquesta antena circular polaritzada barata.
- Càmera XAT520: es tracta d'una càmera realment petita amb una bona qualitat d'imatge. Ho vaig escollir perquè havia sentit que era bastant bo i que estava a la venda en aquell moment que ho feia.
Pas 2: Posar-ho tot junt: Configuració del maquinari
Això va ser bastant difícil a causa de la mida extremadament petita del marc. També requereix una gran habilitat de soldar i experimentar amb la construcció de quadcopters. Definitivament no es recomana per a principiants. Aquests són els passos que he seguit:
- Muntar la faldilla impresa en 3D a la placa inferior. Els cargols inclosos amb el marc són de mida M2 (necessitareu un controlador hexagonal de 1,5 mm).
- Muntar els protectors i motors impresos en 3D. Els cargols necessaris per a això no estan inclosos. He utilitzat cargols hexagonals M2x6mm. Són prou llargs com per agafar els motors sense tocar les bobines dels motors (que poden cremar-los).
- Munteu el transmissor de vídeo a la part posterior del marc mitjançant una cinta de doble cara. Muntar la càmera FPV a la part davantera (hi ha una altra petita peça impresa en 3D que arriba a la part davantera i que suporta la lent). Vaig fer servir cola calenta per mantenir-la.
- Soldeu els cables + 5V i el sòl del transmissor de vídeo als cables Vin i terra (vermell i negre) de la càmera. Pot ser que el vostre VTx no tingui una sortida regulada o pugui emetre un voltatge diferent que pugui fregir la càmera, així que assegureu-vos de comprovar les especificacions.
- Flaqueja el firmware i configureu el Micro MinimOSD (si trieu utilitzar-lo). Serà molt difícil accedir més endavant, així que assegureu-vos de fer-ho ara. Una OSD bàsicament sobreposa dades com la tensió de la bateria i RSSI (una mesura de la intensitat del senyal que veu el vostre receptor) al vostre alimentador FPV. Aquest tutorial explica el procediment necessari per configurar l’OSD.
- Soldeu els coixinets + 5V, GND, Tx i Rx del Micro MinimOSD al Piko BLX utilitzant longituds curtes de filferro. Això permet al controlador de vol enviar la tensió de la bateria i les dades RSSI a la OSD. Podeu trobar el diagrama de cablejat exacte aquí.
- Muntar el Micro MinimOSD en un espai petit sota la zona de muntatge de Piko BLX. Soldeu el cable d’entrada de vídeo de la càmera i el cable de sortida al VTx. He adjuntat el pinzell OSD a aquest pas.
- Muntar el Piko BLX a la faldilla. Utilitzeu cargols de niló. He utilitzat cargols M3x6mm que vaig tallar lleugerament a mesura que eren massa llargs.
- Soldar els cables del motor als ESC. Atès que els braços són tan petits, hauria d'haver tallat els motors molt curts per soldar als CES. Això podria haver causat problemes més tard, així que vaig decidir anar amb el mètode "envoltant". Vaig passar els cables del motor per sota del CES, per sobre d’ella, els vaig soldar i vaig posar els tubs de termocontrol en tot. Els meus ESC no vénen amb cables de motor. Si ho fa, haureu d’eliminar-los.
- Solda el cable de la bateria i la potència i la senyal de l'ESC a la Piko BLX. El cable negre embolicat al voltant del cable de senyal de blanc pot anar a la mateixa almohadilla que la massa ESC. Soldeu també el VTx a les pastilles d'alimentació VTx del Piko (assegureu-vos que el VTx pugui gestionar el voltatge de la bateria). També heu de soldar amb un timbre i el receptor (i els cables de telemetria si escau). Vaig utilitzar un FrSky X4R-SB amb els pins eliminats, però encara era un ajust molt ajustat. El dosser no es tanca completament. Recomanaria un mini receptor compatible amb FrSky (si esteu utilitzant un mòdul / ràdio FrSky), com ara el que venia FuriousFPV o en Banggood. Un cop més, podeu trobar el diagrama de connexió complet aquí.
Això és. He trobat aquest vídeo de creació molt útil també. Abans d’arrencar el dosser, hem de seguir la configuració del programari.
Pas 3: posar tot junts: configuració de programari.
Primer vaig llançar el Piko BLX amb la versió més recent de Betaflight (3.0 RC12 en el moment d’escriure-ho). Encara es troba en pre-llançament i pot ser un error. Si voleu un firmware més estable, podeu trobar versions més antigues de Betaflight i Cleanflight al lloc web FuriousFPV. També em va fer esclatar els ESC a la darrera versió de BLHeli_S (16,3 en el moment d’escriure-la) utilitzant la funció de trànsit al controlador de vol i el programari BLHeliSuite. Això requereix que connecteu la bateria, així que assegureu-vos que els propulsors estiguin apagats i no hi hagi pantalons curts / soldadures (comproveu amb un multímetre i feu servir SmokeStopper quan connecteu la bateria per primera vegada).
A continuació, he calibrat els ESC del programari del configurador de Betaflight. He adjuntat imatges que mostren la configuració actual de Betaflight i de BLHeliSuite.
Una vegada que hàgiu comprovat que els vostres controls estan responent correctament, és hora de posar el canopy, les hèlixs i anar volant. Vaig trobar que les teles de teler són una bona opció per assegurar el dosser. Hi ha un conjunt de petits ganxos a la part davantera i posterior del dosser on podeu embolicar un teler al voltant del dosser.
Pas 4: Vola!
Volar aquest petit quadcopter és molt divertit. Vola tan bé com vaig esperar i ara puc practicar el FPV cada dia a l'espai que tinc prop de casa meva. Si ja teniu construïts drones de curses, considereu una mida de 130 per a la vostra pròxima construcció. Si sou nous en quadcopters, un 130 pot ser bonic i petit per començar, però necessiteu un alt nivell d’habilitat i experiència per construir-lo. Si teniu confiança amb les vostres habilitats de soldadura, és possible que pugueu fer-ho, però certament és un repte.
Gaudeix!
Runner Up a la pàgina
Concurs de drones 2016
